A knuckle kapcsolók kialakításai
Az első részben már említettem, hogy többféle elrendezésű knuckle kapcsoló létezik: háromféle hosszúságú és háromféle “magasságú”. Ennek oka, hogy a modelleken eltérő helyeken van elhelyezve a gearbox.
A most következőkben alapvetően a Kadee termékeivel, azon belül is az 5-ös, 20-as, 50-es és Whisker kapcsolókkal (140 és 150-es sorozatok) foglalkozom, de a megállapítások jellemzően igazak mindazon típuscsaládokra (pl. többi Kadee termék, McHenry, Bachmann E-Z), amelyek többféle hosszúságú és “magasságú” kapcsolóból állnak.
Elrendezések
- Háromféle hosszúság (ami nem igaz, mert van egy 4. is kivételként egyetlen Kadee sorozatnál, de az alig tér el a közép-középtől)
- Háromféle “magasságú”, ami valójában azt jelenti, hogy a szár hol helyezkedik el a pofához képest (mivel a fej mindig állandó magasságú)
Az alsó és közép, illetve a közép és felső száras kapcsolók közti magasság különbség (a szárak magassági helyzetének eltérése) pont annyi, amennyi modellben a 33″-as és 36″-os kerékpárok félátmérő (sugár) különbsége a keréktalpon. Ennek csak abban az esetben van jelentősége, ha egy kocsiban a nem megfelelő kerékátmérő miatt kerékpárokat kell cserélni vagy esetleg forgóváz csere kapcsán változik a kerékátmérő is.
A fentiekből adódik, hogy kilencféle elrendezésű kapcsoló lehetséges, minden egyes típuscsaládban. A kivétel a Kadee 5-ös, ami szinte azonos a 28-assal, csak pont egy hajszálnyival hosszabb. Vagy kettővel. Direkt. De nem tudom miért? Maga a 20-as sorozat 9 tagú, de az 5-ös is ide tartozik, lévén a kapcsoló egésze azonos kivitelű, így jön ki ennél a 10-féle kapcsoló. Legalábbis az én nézőpontom szerint.
Whiskernél nincsen olyan hosszúságú eltérés a medium-center (közép-közép) kapcsoló esetén, mint az 5 és 28-as között, tehát ott csak kilencféle van a családban (140-es és 150-es családok). (Bachmann E-Z és McHenry kapcsolókból is kilencféle van, bár ezek hossza eltérhet.)
(A táblázat nagyban itt érhető el.)
Érdekesség, hogy a Proto Max kapcsoló (a Life-like Proto 1000 és Proto 2000 termékvonalak, később pedig a Walthers-Proto termékek kapcsolója) is azonos kialakítású, azonos lemezrugó kell hozzá, mint a 20-as sorozathoz (standard shank a fenti képen).
A rövid (short) kapcsolóknál (minden típusnál) figyelni kell rá, hogy a gearbox-ban el tud-e még fordulni? A Kadee-nek külön van rövid kapcsolókhoz gearbox-a, aminek ívelt az eleje mindenképpen, ha egyébként a normál kapcsolókhoz egyenes elejű gearbox tartozik az adott sorozatban.
NEM 362-es knuckle kapcsoló
Meg kell említenem, hogy az európai NEM 362 szabvány szerinti kapcsolóhüvelyhez is létezik knuckle kapcsoló a Kadee és a Bachmann E-Z kínálatában is. Elég drágák és a gyakorlatban ugyanakkor problémásak tudnak lenni, mivel számos európai modell esetén a kapcsoló kinematika jókora fel-le irányú holtjátékkal rendelkezik (esetleg alapból lóg), ami mind vontatás, mind tolás esetén megmutatkozhat.
Ráadásul a Kadee terméke esetén a kapcsolófej a testhez képest képes picit elfordulni, ezért a rendszerben túl sok szabadsági fok, azaz a csuklópont. Ez nehezebb szerelvény tolásakor eredményezheti a kinematika kis mértékű oldalra billenését, főleg, ha esetleg a két kocsi közötti kapcsolatban mindkét oldalon ilyen kapcsoló van, hiszen akkor összesen már 4 db forgáspont van a két kocsi között (a két kinematika és a két kapcsolófej külön-külön)!
Rugó megoldások
- “Hagyományos” (standard shank), amihez a lemezrugó is kell. Ez az 5-ös kapcsoló, valamint a 20-as és az 50-es sorozatok.
- Whisker, a bajuszrugós. Ezek a 140-es és 150-es sorozatok. (Illetve ehhez hasonló a Bachmann E-Z és a McHenry, amiknél műanyagból van a bajusz.)
- Egyebek, régiek, ezekkel nem foglalkozom. Pl. 30-as sorozat, stb., meg az ősi MK sorozat, amit már csak elfekvőből lehet kapni.
Kapcsoló pofa
Kadee termékeknél az alábbi szerint csoportosíthatóak a kapcsolók pofái:
- Modell
- Scale
- Egyéb scale
A modell kapcsolópofa nagyobb, mint az igazi lenne, a scale jobban közelíti az eredeti méretét és szebben is kidolgozott. A scale ebből adódóan kisebb pályahibákat visel csak el (függőleges eltérések), ami jelenség főként a hosszú járműveknél kritikus egyébként.
Az egyéb scale-ek között van olyan, amit pl. a tartálykocsiknál használnak a valóságban, mert biztonságosabb, de mind modellben, mind a valóságban kompatibilisek a simával.
Egyes kompatibilis knuckle gyártók kínálatában is van kettő féle pofa kivitel, modell és scale.
Elméletileg modellben minden knuckle mindennel kapcsolható, bár pl. ősi MK sorozatos kapcsolóval soha nem próbáltam még mondjuk 20-as vagy 140-es sorozatút, de elvileg működnek együtt, legalábbis vontatásban mindenképpen.
- Modell kivitelű pofás az 5, 21-29 és a 141-149 (pl. 23, 27, 28 és 143, 147, 148).
- Scale kivitelű pofás az 51-59 és a 151-159 (pl. 53, 57, 58 és 153, 157, 158).
A knuckle kapcsolók használata
Össze- és szétkapcsolás
A kapcsolók összekapcsolásához nincsen másra szükség, mint egymásnak tolni a járműveket. Ekkor a két kapcsoló pofa egymáson oldalra elsiklik, majd a pofák egymás mögé kerülve összeakadnak, amint a szárat egyenesbe terelő rugó egyenesbe tudja hozni a kapcsolókat. Ezzel létre is jött a kapcsolás (1. kép az alábbi ábrán), ami a tapasztalatok szerint könnyebben és nagyobb eséllyel valósul meg, mint az európai kapcsolók világában.
Persze ennek feltétele, hogy a kapcsolók jól legyenek beállítva, könnyen térjenek ki oldalra és a rugó visszaterelje középre őket. Szűkebb ívben probléma lehet a kapcsolás, de ez az európai kapcsolók esetén sincsen másként.
A Kadee kapcsolók igazi előnye a mágneses szétkapcsoláskor mutatkozik meg. Egy megfelelően elhelyezett mágnes felett (vagy mellett) a kapcsolók pofája kinyílik, létrejön a szétkapcsolás, amihez annyi kell még, hogy járműveket pár mm-re eltávolítsuk egymástól. Ez sem rossz, hiszen érintés (mechanikus beavatkozás) nélkül létrejött a szétkapcsolás! De lehetőség van előkapcsolásra is, aminek tolatáskor van jelentősége.
Ha mindkét jármű kapcsolója továbbra is a mágnes hatósugarában van, akkor a kapcsolók némileg ki is térnek oldalirányba (2. kép). Pár mm-t mozogva a járművekkel összezárás irányába, a kapcsolók “ártalmatlan” pozícióban találkoznak (3. kép), mert a pofák nem akadnak össze, csak megtámasztják egymást. Ekkor egyik járművel el lehet tolni a másikat sík pályán vagy esetleg emelkedőben tetszőleges hosszon, majd megállás és irányváltás után adott helyen hagyni (4. kép). (Lejtőn nem lehetséges a tolás, de ez az európai előkapcsolható kapcsolóknál sincsen másként.)
A knuckle kapcsolók pozíciója
Nagyon fontos, hogy a knuckle kapcsolók feje az adott építési nagyságra előírt magasságban legyen! Ez minden kapcsolóra igaz, nem csak a Kadee termékekre.
Fontos továbbá, hogy a kapcsoló szárának “vízszintesen”, pontosabban a sín síkjával párhuzamosan kell feküdnie. A kapcsoló nem lóghat, nem állhat felfelé, sem azért, mert feszül a gearbox-ban vagy laza, sem pedig azért, mert a kocsi végén a gearbox vagy az alváz ferdén áll. És természetesen keresztirányban is sínek síkjával párhuzamosnak kell lennie.
Mint a fentebbi ábrán látható, a kapcsoló pofája minden esetben azonos magasságban van, bármilyen elrendezésű kapcsoló is kell az adott kocsihoz, amit az alváz (pontosabban a gearbox) magassága határoz meg. A piros vonallal jelölt középvonal a Kadee kapcsolók pofáján mindkét oldalon látható egy vékony vonal formájában, ami nagy segítség az ellenőrzéskor.
A knuckle kapcsolók felszerelése, ellenőrzése
A normál knuckle kapcsoló a középhosszú-középmagas elrendezésű. A napjainkban készülő gyári modellek többségében ilyen való. Szerencsére ezekből létezik multipakk is, ami kedvező árú… mármint darabra vetítve, mert azért egy 100 db Kadee kapcsolós pakk 80-85$ körül kapható jelenleg.
Ha viszont ettől eltérő elrendezésű, rövid vagy hosszú, alacsony vagy magas száras kapcsoló kell, akkor csak 4 db-os csomagokban lehet venni, amik drágábbak darabra vetítve (4,5-6$/4 db). A Kadee esetén ezekben a zacsikban vannak további alkatrészek is, amik főként akkor kellenek, ha gearbox-ot kell szerelni egy járműre (elsősorban kocsira), vagy pl. ha elcseszett méretű a modell kapcsoló tartó csavarja/csapja, és vastagító gyűrű kell rá (ez elég ritka, de mai gyártású dolgoknál is előfordul, pl. Bowser 2-bay covered hopper).
A precíz cseréléshez is, de átépítéses felszereléshez feltétlenül szükséges a Kadee etalonja (számos nagysághoz van termékük erre), amivel ellenőrizni lehet a kapcsolót.
A Kadee #205-höz két kapcsolót is adnak egyébként, egy 5-öst és egy 58-ast (a képen az 5-ös van benne).
Csak zárójelben írom le, hogy elméletileg az NMRA űrszelvény sablonnal is lehet kapcsoló magasságot ellenőrizni, de az nem alkalmas a kapcsoló ívelt alsó szárának ellenőrzésére, aminek a magassága nagyon lényeges. Ráadásul eleve sokkal-sokkal macerásabb azzal dolgozni, mivel nem tartja meg a kapcsolót magától.
Ritkán, de szükséges lehet állítani a kapcsolók ívelt alsó szárát, amire a Kadee kínál is szerszámot (#237). Jellemzően a használtan vásárolt kocsiknál vagy azokból kiépített kapcsolóknál kellhet foglalkozni az alsó szár görbületének állításával, de ritkán előfordul 1-1 gyári hibás vagy szállítási sérült kapcsoló is , aminek nem jó az íve.
Előforduló jelenség ugyanis, hogy a sínszálak között előforduló magasabb pont miatt (ami az űrszelvénybe nyúlik, tehát nem lehetne ott!), annak a kijavítása helyett a pályán közlekedő járművek kapcsolóit hajlítják el (és így adják el később a járműveket)… No comment.
A másik gyakori jelenség pedig, elsősorban a használt blue box Athearn kocsik esetén, amikbe alsó száras közepes kapcsoló (#27 vagy #147) kellene (mivel lentebb van a kocsi alváza), hogy közepes-közepeset tesznek bele, ami miatt a pofa is alacsony van, az ívelt alsó szár meg a sínkorona szint alá nyúlik és mindenbe beakadna… ha nem hajlítanák fel. De felhajlítják… Na, ez is no comment…
Új kocsi, új kapcsoló esetén 1-2x kellett csak az ívelt szárat görbíteni, mert ha gond volt, akkor általában a kocsi magasságával is gond volt, amire a megoldás a királycsaphoz tett alátéttel a kocsitest emelése. Furcsán hangzik, de ha egy kocsiba nem jó pl. a közép-közép kapcsoló, mert picit magasan van a kapcsoló pofája, akkor emelni kell rajta és felső száras kapcsoló tenni bele! Ugyanis a királycsapnál jellemzően leengedni nem lehet. De ha így nem oldható meg a dolog, akkor ott más probléma is van.
A lényeg, hogy a kapcsolópofa az adott, szabványos magasságon legyen. Mindig, minden járműnél. És nem lóghat, még akkor sem, ha egyébként úgy jó magasságba kerül éppen, mivel ha feszül, akkor felveszi a szára helyzete alapján adódó magasságot!
Fontos kiegészítő még az alátét, amiből van vörös és szürke – ezek vastagsága eltérő, de néha 3 mm-es (belső átmérőjű) magyar fém alátétet is kellett már használnom. Általában használtan vásárolt kocsiknál, ahol vagy gyárilag hülyén volt megcsinálva a kocsi magassága vagy barom módon elrontották a kocsi magasságát azzal, hogy lereszeltek a királycsap környékéből.
Ja, és végül, de nem utolsó sorban, hogy akkor szabad/célszerű kapcsolót tenni egy járműbe (elsősorban kocsiba), ha a végleges kerékpárok vannak már benne! Például sok Walthers kocsit műanyag kerékkel szereltek régebben, de számos esetben nem mérethelyes kerékkel! Ugyanis 36″-os műanyag kerék alig fordul elő, jóformán csak 33″-ast gyártott mindenki. És azt tette azokba a kocsikba is, amikbe amúgy 36″-os kéne (forgóváz kialakításból, kocsi adatokból következik). De igaz ez a Roundhouse és a blue box Athearn egyes modelljeire is, amiket szintén csak 33″-as műanyag kerékkel hoztak ki, holott a kocsi forgóváza alapján illetve a kocsira írt adatok alapján 36″-os kellene bele.
A Walthers a 2000-es évek elején megcsinálta azt a csúfságot, hogy a 2-bay Trinity cement hoppert hozta fém 36″-os kerékkel Gold Line sorozatban (utólag ragasztott matrica a dobozon!), és sima szériában 33″-as műanyag kerékkel, némileg olcsóbban. A kapcsoló viszont ugyanaz volt mindkét modellben, tehát a műanyag kerekes kocsinak alacsonyan volt a kapcsolója, az ívelt szár be is akadt a váltónál a sínszálba! Abba vagy alsó száras/magas pofás kapcsoló vagy 36″-os fém kerék kellett volna, hogy rendben legyen kapcsolópofa magassága (korrekt az utóbbi).
Az is probléma forrása lehet, hogy egyes gyártók kerekei (pl. Roco) eleve nem megfelelő méretűek. Se nem 33″-as, 36″-os vagy 28″-as, hanem nagyobbak vagy kisebbek, így a modell kerekei végképp köszönő viszonyban sincsenek az eredetivel. Érdekesség, hogy ezen kocsikba megfelelő méretű kereket helyezve sok esetben könnyedén kapcsolózhatóak már utána, mivel jó magasságba kerül az alváz… Hát, ez is no comment…
Jellemzően használt kapcsolók
Az alapvetőnek (medium-center, középhosszú-középmagas) számító 5, 28 illetve 148-as kapcsolók mellett az 58 és 158-as számúak tartoznak még ide (scale pofásak), jó esetben ezekből kell a legtöbb. Jellemzően ezek valóak például az Accurail, Atlas, Walthers, Bachmann (Silver), Proto 1000, Proto 2000 kocsikba.
Néhány modell, akár mozdony, akár kocsi esetén jobban néz ki, ha rövid kapcsoló kerül bele, amihez 23-as, 143-as vagy 53-as, 153-as kell – valamennyi felsorolt short-center típusú.
A blue box Athearn teherkocsikba 27-es vagy 147-es kapcsoló kell (medium-underset), ha 33-as a kerekük (és az eredeti forgóvázak vannak alattuk), kivéve a 85′ piggy back és 86′ high cube boxcar-t, amikbe 21-es vagy 141-es kell (long-underset). De természetesen ezeknél is lehet scale-t választani, lásd fent a táblázatot.
A tapasztalatok alapján szinte majdnem minden járműbe jobb a Whisker kapcsoló, ugyanis a 20-as sorozat lemezrugója be tudja feszíteni a kapcsolót, ha a gearbox magassága egy hajszálnyival kevesebb a kívánatosnál, ami sajnos sok modellnél (pl. blue box Athearn és Roundhouse kocsik) előfordul. Emellett a Whiskerek szárának vastagsága is előnyös, mert kevésbé hajlamosak lógni, mint a 20-as sorozatúak.
Szétkapcsoló eszközök
A telepített állandó- és elektromágnesek mellett kézi eszközök is rendelkezésre állnak a szétkapcsoláshoz. Ezek között akadnak mágnesesek illetve mechanikusan működő eszközök.
A Kadee “varázspálcája” (#241) praktikus eszköz, bár én elsősorban az apró rugók behelyezésére tudtam eredményesen használni, a szétkapcsolás nem igazán ment ezzel:
Szintén pálcát gyárt erre a célra az Accurail, Switchman néven, ezt nem ismerem.
A Rix Products terméke mágneses elven működik, többé-kevésbé jól bevált, bár néha a teherkocsik közé sem fér be, illetve a tapasztalatok alapján célszerű a mágneseket beleragasztani.
Sajnos a személykocsik túlnyomó többsége esetén a kézi eszközök nem használhatóak, mivel a kocsik közötti átjáró harmonikák miatt nem lehet odaférni ezekkel, még a pálcákkal sem. Ebben az esetben nem marad más elegáns lehetőség, ha szükséges a kocsik gyakori kapcsolása, mint mágnesesen üzembiztosan szétkapcsolható kapcsolókkal (Kadee) a kocsik felszerelése, valamint a pályába Kadee mágnesek elhelyezése. Vagy pedig mágneses végű pálcával kell oldalirányból próbálkozni.
Amerikai vasútmodellezés magyarul 